9-5. Установка и устройство подоконников

Подоконную доску можно изготовить заранее, затем установить на место, можно отлить ее прямо на месте, в оконном проеме, устроив для этого опалубку.

Подоконные доски (подоконники) изготовляются из бетона, мрамора, дерева. Они крепятся внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник, снизу его устраивают слезник. Слезник — это продольный желобок глубиной 10—15 мм, расположенный на расстоянии 30—50 мм от свешивающегося края подоконника. Если из бетонного подоконника не вынута деревянная рейка, образующая слезник, то ее необходимо удалить.

Установка готовых подоконников.

Их устанавливают после устройства нижних заглушин, а иногда и раньше. Низ деревянного подоконника следует обить (утеплить) антисептированным войлоком, закрепив его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 20 мм уже ширины той части подоконника, которая укладывается на стену.

Внизу боковых откосов раствор вырубают до стен. Перед укладкой стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора. Подоконную доску укладывают на место, выверяют двумя клиньями. Подбивают клинья между подоконником и стеной таким образом, чтобы доска по длине была установлена строго горизонтально, а по ширине имела уклон 2—3° от коробки внутрь помещения. Клинья не должны выходить за плоскость стены.

Поставленные клинья следует сразу же «приморозить» гипсом или известково-гипсовым раствором для того, чтобы не сбить их. Затем подоконник осторожно снимают, обильно смачивают стену водой, наливают на стену известково-гипсовый раствор выше уровня уложенных клиньев на 10—15 мм.

Налив раствор, на него укладывают подоконник и прижимают его к клиньям так, чтобы выдавить лишний раствор. При этом подоконник должен полностью войти в четверть или паз, устроенные в нижнем бруске коробки.

Раствор, выдавленный подоконником, сравнивают заподлицо со штукатуркой стены и затирают. Нижние части боковых откосов, примыкающие к подоконнику, подмазывают раствором и затирают.

Бетонные, мраморные и мозаичные подоконники устанавливают так же, но только их торцы обертывают войлоком, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай их температурного расширения. Войлок применяют антисептированный, смачивают его в растворе. Для подливки таких подоконников можно применять любые растворы. В широких оконных проемах для предохранения подоконников от прогибания и излома под них подкладывают металлические полоски, которые своими концами должны заходить в нижнюю заглушину. В этом случае сначала следует поставить подоконники, а затем устроить нижние заглушины.

Отливка цементных подоконников в оконном проеме.

Готовят опалубку по размеру и форме подоконника. Доски для опалубки лучше всего острогать. К краям опалубки прибивают ровную рейку, образуя бортик, ограничивающий толщину подоконника. Опалубку ставят на место, кладут в нее арматуру, поднимают от опалубки настолько, чтобы она оказалась в толще подоконника, подкладывая бобышки или куски кирпича. Для образования слезника от края подоконника на расстоянии 50 мм ставят рейку или арматурную проволоку толщиной 10—15 мм. Проволоку подмазывают с двух сторон гипсом или глиной так, чтобы ее можно было легко удалить.

Приготовляют цементный раствор в виде густого теста, кладут его в опалубку, уплотняют, ровняют и железнят. Через пять-семь или более дней после заливки раствора опалубку снимают, рейку или арматуру вынимают и исправляют все дефекты. Подоконник приобретает нужную прочность через 28 дней.