4-(1-4). Створные переплеты

Состоят из двух створок или двух створок и фрамуги. Могут быть с форточками и без них. На нижних брусках створок и на фрамуге ставятся отливы. В таких переплетах особое внимание надо обращать на устройство притвора, от точности которого зависит степень продуваемости (рис. 11).

Рис. 11. Притвор створок (цифры указывают размер в мм).

К притворам дополнительно крепятся нащельники. Для получения притвора створки делают на 10—15 мм больше, чем размеры между четвертями в коробке. Одна створка на такую же величину делается шире. Это необходимо для получения притвора, который в середине имеет зазор 22 мм, а по краям 1 мм (дается на слой краски). По концам створок отливы срезают «на ус» под углом 45°, в притворе — под углом 60°, у фрамуги — под прямим углом.

Услуги вскрытия замков выезд мастера по вскрытию замков.

4-1. РЕМОНТ ПЕРЕПЛЕТОВ

Он может быть различным. В одном случае у расклеенных переплетов ставят по углам металлические угольники, в другом переплет разбирают полностью, очищают шипы и проушины от пыли и грязи и склеивают тем же клеем, на котором выполнена первая склейка. Бывает, что нижние бруски или нижние части вертикальных брусков так разрушены, что их приходится заменять, изготовляя для этого бруски точно такой же формы, и надставлять, соединяя их на одинарном, а лучше — на двойном шипе. После склейки и сушки производят застругивание. Иногда гораздо проще заменить полностью брусок (рис. 12).

Рис. 12. Ремонт оконных переплетов:
1 — замена нижнего бруска и части вертикальных брусков; 2 — скрепление брусков переплета угольником; 3 — замененный отлив с частью вертикального бруска.

Если разрушены два или более одинаковых переплета, то лучше всего их разобрать и заменить эти бруски из разобранных переплетов. Один или два переплета приходится изготовить вновь.

4-2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

Двери бывают однопольные с шириной полотна 850— 900 мм, полуторапольные или с сухарем, состоящие из двух полотен разной ширины, и двупольные, состоящие из одинаковых по ширине полотен. Средняя высота двери — 2000 мм. Существуют двери разных конструкций, сплошные и решетчатые, филенчатые и остекленные. Толщина их полотна колеблется от 30 до 50 мм.

4-3. ДВЕРЬ НА ШПОНКАХ

Эта дверь прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Собирается из строганых досок толщиной от 40 до 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки (рис.13).

Рис. 13. Дверь на шпонках: А — общий вид двери; Б — паз «ласточкин хвост»; В — пропил паза наградкой; Г — пропил по накладке; Д — шпонка; Е — срезанный конец шномки

Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1/2—1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху — 35 мм. Техника выполнения паза следующая. Под углом 45° пилой-наградкой, но можно и ножовкой, по рискам делают сначала один, затем второй пропил на указанную глубину. С одной стороны пропил шире, с другой — уже на 10—20 мм. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным. Шпонки делают из брусков, равные толщине досок двери или толще и длиннее ее ширины на 100—150 мм. Шпонке придают форму выполненного паза.

При толстых шпонках дверь прочнее, коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Сперва собирают доски на шпонках временно, отмечают возможные неточности, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела и срезают на конус. Ставят шпонки чаще всего без клея. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяют ровность линейкой. В процессе эксплуатации двери возможна усушка древесины, и шпонки нужно будет немного вбивать, а выступившие концы срезать.

4-4. ДВЕРИ ИЗ РЕЕК

Бруски применяют толщиной от 40 до 50 мм, разной ширины. По крайним сторонам двери, т. е. на обвяз, к которым привертывают петли или врезают замки, рекомендуется брать цельные бруски, а средняя часть может быть из брусков разной длины. Общий вид дверей из брусков показан на рис. 14. Такие двери облицовывают фанерой-переклейкой или древесноволокнистой плитой, они наклеиваются любым клеем, но допустимо крепление шурупами или гвоздями.

Бруски между собой склеивают клеем, но для прочности их лучше соединять на нагелях — деревянных гвоздях диаметром 10—12 мм, которые рекомендуется изготовлять из древесины твердых пород: березы, клена, дуба, бука. Длина их должна быть на 10 мм короче просверленного для них отверстия. Каждый брусок надо крепить двумя нагелями, а если длинный, то тремя или больше.

Такие двери лучше всего изготовлять так. Сперва бруски строгают только с тех сторон, которыми они прилегают друг к другу. Затем сверлят отверстия, ставят нагели и собирают дверь насухо (без клея). Исправив возможные неточности, бруски метят, все разбирают, вновь собирают на клею и прочно сжимают. После высыхания клея, обычно через сутки или больше, полотно двери строгают с обеих сторон и наклеивают облицовочный материал. Конечно, бруски можно предварительно все острогать и только затем приступить к сборке насухо, затем на клею.