X. Утепление стен, чердачных перекрытий, полов

1. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Стены, полы, чердачные перекрытия со временем потребуют ремонта, а иногда и утепления.

Утепление рубленых бревенчатых и брусчатых стен.

При сборке стен из этих материалов в пазах обязательно укладывают теплоизоляционный материал: войлок, паклю, пеньку, лен низких сортов или мох. От времени эти материалы дают усадку или выветриваются и пазы легко продуваются. В этом случае требуется конопатка, т. е. заполнение пазов теплоизоляционными материалами и их уплотнение. Материалы должны быть сухими и лучше всего специально обработанными. Войлок может разрушаться молью. Поэтому его предварительно пропитывают формалином или другим противомолевым раствором, затем просушивают и только после этого применяют в дело. Паклю, лен, пеньку надо пропитать противогнилостными составами, хорошо просушить и только затем использовать. Мох требует сушки, но такой, чтобы он оставался гибким. Пересохший мох крошится и легко выветривается. Сырые материалы создают гниение древесины и возможное образование грибка, опасного разрушителя древесины.

Оконопатку выполняют с двух сторон: с наружной и внутренней. После полного заполнения паза поверх него устраивают валик из туго свернутого теплоизоляционного материала (кроме мха). Валик не только украшает выполненную работу, но и в большей степени снижает продуваемость.

Накидка для собак накидка на сиденье автомобиля для собак.

Для работы применяют конопатки, которые имеют четыре названия: наборная (ширина лезвия 100 мм), кривая (ширина лезвия 50 мм), дорожник (ширина лезвия 170 мм) и разбивная (ширина лезвия 30 мм). Это полный набор для мастера, а для домашних работ достаточно иметь две — наборную и кривую. Конопатки делают из стали или твердых пород древесины (бук, дуб, клен, береза). Конопатки — это плоские лопаточки с леззисм необходимой ширины и толщиной 5 мм, длиной 250 мм. По конопатке наносят удары молотком, а лучше всего мушелем (деревянным молотком) диаметром от 100 до 150 мм. Это деревянная круглая чурочка длиной 200 мм с ручкой длиной до 300 мм. Широкий обушок мушеля предупреждает от нанесения им травм по руке. Обычный стальной молоток с узким обушком чаще всего наносит травмы.

Конопатку ведут так. Из пакли, пеньки или льна делают пряди нужной толщины, приставляют к пазу, вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем делают из пакли, пеньки, льна валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться. Чтобы пакля не разрушалась, валик можно покрасить любой масляной краской или изготовить деревянные рейки по форме пазов, закрыть ими паклю и закрепить их гвоздями. Можно заполнить пазы известково-гипсовым раствором, хорошо его разровняв и загладив. Это дополнительно утепляет пазы. Чтобы раствор держался крепче, в пазы набивают гвозди, можно по ним выполнить проволочное плетение или же сделать в пазах насечку так, чтобы поднимать слегка щепу, за которую будет держаться раствор. Можно обшить стены тесом. Это не только украшает и утепляет дом в целом, но и предохраняет конопатку от разрушения.

Обшивку можно выполнять асбестоцементными плоскими листами, которые крепят не прямо к стенам, а к прикрепленным к стенам брускам. Однако отверстия для крепления гвоздями или шурупами следует не пробивать, а просверливать. От пробивки плитки раскалываются.

Утепление каркасных стен. Если стены засыпные, то засыпка может от времени садиться и образовывать пустоты, сквозь которые сильно уходит тепло. В этом случае необходимо заполнить оставшиеся пустоты такой же засыпкой, которая применялась ранее. Работу ведут с чердака, предварительно уплотнив имеющуюся между стенами засыпку палкой необходимой длины. Если она окажется короткой, то ее наращивают, привязывая к ней вторую палку. Свежие порции засыпки насыпают слоями по 20—30 см и также уплотняют.

Когда вместо засыпки применяется плитный материал, то приходится отрывать обшивку с наружной стороны, конопатить и промазывать швы между плитами и восстанавливать обшивку вновь.

Утепление каменных, кирпичных и блочных стен. Такие стены чаще всего утепляются путем промазки швов, а еще лучше путем оштукатуривания известково-гипсовыми или смешанными (сложными) растворами, приготовленными не на обычном, а на шлаковом песке. Толщину штукатурки желательно делать не менее 30 мм. Если кладка была выполнена со швами врасшивку, то последние необходимо выбрать на глубину не менее 10 мм. Оштукатуривание производится обычно. Накрывку толщиной слоя 2—3 мм можно выполнить на обычном песке, так как она чище затирается.

Внутри помещений также выполняют штукатурку. Если до этого стены были оштукатурены, то штукатурку приходится срубать, а поверхности счищать. Можно вместо срубания штукатурки на стенах укрепить арматурный каркас, натянуть сетку и выполнить по каркасу оштукатуривание.

Можно устроить по стене деревянный каркас, укрепить на нем древесноволокнистые плиты (листы) — сначала мягкие, затем твердые, т. е. в два слоя. Крепятся они прочно, затем окрашиваются или оклеиваются обоями.

Сырые стены облицовывать древесноволокнистыми плитами нельзя.