2-(2-4). Оконные коробки

Коробки для каменных и подобных им зданий изготовляют из брусков или досок, т. е. так же, как и дверные. Переплеты могут открываться только внутрь или один инутрь, другой наружу. Оконные коробки могут быть цельными или отдельными. Если два переплета открываются внутрь, то цельную или отдельные коробки делают таким образом, чтобы летние переплеты были меньше зимних и свободно открывались.

В оконном проеме отдельные коробки устанавливают так, чтобы они были на расстоянии 100—200 мм друг от друга. В брусках коробок делают четверти глубиной от 15 до 25 мм, шириной, равной толщине брусков переплета.

В наружной коробке со стороны улицы выбирают небольшой паз глубиной 10 мм, шириной 20 мм, в который вставляют и крепят слив из кровельной стали. Он отводит от стен стекающую со стекол снеговую или дождевую воду. В нижнем бруске зимней коробки выбирают четверть глубиной 15—20 мм, которая необходима для установки подоконной доски или подоконника. Оконные коробки располагают так, чтобы вертикальные бруски были строго вертикальны, а нижний и верхний строго горизонтальны. Крепят коробки так же, как и дверные. После установки и закрепления производят конопатку, лучше мокрым способом, а затем оштукатуривают откосы. Когда поставлены отдельные коробки, то пространство между ними, называемое заглушиной, также оштукатуривают. Нижнюю заглушину выполняют чаще всего из цементного раствора (см. «Штукатурные работы»).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ

Для закрытия зазора между коробкой и стеной ставят наличники. Чаще всего их ставят к дверным коробкам или оконным, если здание деревянное. Наличники ставят с трех сторон коробки. В местах примыкация деталей наличника друг к другу их обрезают «на ус», т. е. под углом 45°. Они должны плотно примыкать друг к другу. Крепят их к дверным коробкам или оконным, таким образом, чтобы они отступали от краев коробки на 5—15 мм.

Гвозди для крепления применяют длиной 75 мм, утапливая их сплющенные шляпки в древесину на 3—5 мм. Наличники устанавливают до самого пола или же с отступом от него на 150—250 мм. Внизу оставшееся место закрывают более толстой заготовкой, называемой тумбочкой. Это нужно для того, чтобы предохранить наличник от быстрого износа внизу и придать дверному проему более красивый вид. У озонных проемов наличники ставят до самого подоконника. Наличники могут быть гладкими или с отобранными калевками, последние более красивые.

Окрашивают наличники в тот же цвет, что И двери или переплеты, но можно и в другие цвета.

УШИРЕНИЕ ПОДОКОННИКОВ

Подоконные доски иногда бывают настолько узкими, что на них невозможно поставить цветочные горшки. В таких случаях многие уширяют такие подоконники путем приставки к ним дополнительной доски. Доска берется нужной ширины, толщиной от 30 до 50 мм, материал должен быть сухим и строганым со всех четырех сторон. Применение сырой древесины нежелательно, так как, высыхая, она может коробиться. Изготовленная подоконная доска может быть окрашена до установки или после.

Установку производят на кронштейнах, которые крепят под подоконником. Крепить их надо прочно, каждый на три-четыре длинных шурупа. К укрепленным кронштейнам крепят и деревянный подоконник с помощью шурупов.

Более простой способ, но не достаточно прочный, состоит в том, что берут полосовую сталь толщиной 3—5 мм, отгибают с одного конца лапку, сверлят в ней два отверстия диаметром 4—5 мм с раззенковкой. Этим концом кусок стали крепится снизу переплета к оконной коробке двумя шурупами. На втором конце сверлятся два-три отверстия с раззенковкой, в которые завертываются шурупы, необходимые для крепления доски. В данном случае стальная полоса находится вверху подоконника. Таких полос ставят две-три или больше.

Конечно, подоконник можно поставить на ножках, но его обязательно приходится прижимать к существующему, прикрепляя ножки к стене.

Кроме рассмотренных случаев возможны и другие, но нами предложены самые простейшие.